История мужской сорочки: путь через века

Мужская сорочка, рубашка – неотъемлемый элемент мужского костюма. История возникновения и совершенствования мужской рубашки уходит далеко вглубь веков и самым тесным образом связана с историей развития общества. Попробуем проследить ее эволюцию.

Еще в Древнем Египте в эпоху Нового царства (XVI–XI вв. до н. э.) носили широкую мешкообразную рубаху без рукавов (рис. 1). Ее надевали вместе с передником.

В государствах Ассирии и Вавилонии (XII–VII вв. до н. э.) основной одеждой всех сословий была длинная рубаха канди с цельновыкроенными рукавами до локтя. Делали ее из льняного полотна, хлопковой или шелковой ткани. Царь носил длинную до лодыжек канди белого цвета, украшенную разноцветной вышивкой в сочетании с золотыми пластинами. У приближенных царя знаком отличия была бахрома. Чем шире она была и чем больше ее было на одежде, тем выше было положение придворного (рис. 2). Сама канди была любого цвета. Дополнением служила полоса из контрастного материала, которую повязывали косо.

Мидийско-персидская мужская одежда (VI–V в до н. э.) представляла собой подпоясанную на вавилонский манер рубаху-юбку. У царя и придворных она была богато расшита. Под ней находилась вторая рубаха-юбка, более узкая и закрытая, длиной до колен, с узкими длинными рукавами, подпоясанная в талии, из цветной ткани с пестрой отделкой (рис. 3). Эта рубаха-юбка была собственно народной одеждой древних персов. К ней добавлялся совершенно новый элемент одежды – длинные, плотно облегающие штаны. Это отличительный признак целой группы индоевропейских народов, к которым принадлежат персы, скифы и др.

В Древней Греции (V–I вв. до н. э.) рубаха появилась сначала у самого восточного племени – йонийцев. Они заимствовали ее у восточных народов. Изначально древние греки одежду не шили, а драпировали из целого куска ткани, искусно укладывая складки и скрепляя заколками (аграфами). Первой одеждой со швами на плечах стал хитон (рис. 4). Короткий хитон служил повседневной одеждой, длинный – праздничным нарядом пожилых и знатных людей. У жителей некоторых островов хитон был со шлейфом. Мужчины носили хитон вместе с накидкой, которая покрывала левое плечо (хламида).

Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме (II в. до н. э. – IV в. н. э.) играла туника. Поначалу она была без рукавов, с круглым или квадратным вырезом и подпоясывалась на бедрах. Делали ее изо льна, хлопка, шерсти, позднее – из шелка. Основным цветом был белый (tunica pura – чистая). Эту одежду римляне украшали иерархическими символами. Сенатор облачался в белую тунику с широкой пурпурной полосой (clavi) (рис. 5). Всадники и трибуны могли позволить себе лишь узкие полосы (рис. 6). Позднеримская туника имела длинные рукава, сужающиеся книзу, и называлась таларис (рис. 7). Туника таларис послужила образцом для одежды, которую стали носить в Византии после распада Римской Империи (IV–XI вв. н. э.) (рис. 8).

Туники надевали одна на другую: нижняя – одноцветная, с длинными, расшитыми по низу рукавами, вторая – расшитая на подкладке, с укороченными рукавами; третья (верхняя) – без рукавов, сплошь расшитая. Туники были подобраны в контрастных тонах (рис. 9).

Византийская туника послужила основой многослойной европейской одежды. Монументальный византийский костюм из дорогих тканей стал прообразом как для костюма высшей знати Европы средних веков, так и царского костюма России до времен Петра I.

Одежда простых людей Европы, судя по книжным миниатюрам, состояла из опоясанной туники длиной до колена, с узкими рукавами, и узких штанов. Вплоть до XIV века одежда простого народа не изменялась (рис. 10).

В эпоху крестовых походов (XII–XIII вв.) на мужской костюм наложили особый отпечаток рыцарство и куртуазная поэзия. Для битв и турниров предназначалось военное снаряжение – кольчуга, тяжелый шлем, меч. Культ прекрасной дамы, пробуждающий возвышенные чувства, требовал, конечно, другой одежды: мужчины надевали широкую длинную верхнюю одежду без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом. Из них были видны длинные узкие рукава нижней сорочки (рис. 11).

В течение XIV века рыцарство, задававшее тон в моде, постепенно сходило со своего пьедестала. В то же время росли и крепли города. В одежде также произошли изменения, сложилось новое направление. То, что ранее едва проявлялось, – подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта – теперь стало осознаваться как мода, временное господство определенного стиля. Началось настоящее «господство ножниц».

Одежда стала настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками. Застежки впервые приобрели исключительно важное значение, причем нижняя одежда была на шнуровке, а верхняя застегивалась на мелкие пуговицы. Длинная закрытая одежда сохранилась только у крестьян.

Плотно прилегающая короткая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, обувь с длинными носами, зубчатые края одежды и другие элементы готического стиля соответствовали остроконечным формам готической архитектуры. Эти силуэты, изобретенные во Франции, были доведены до высшей степени элегантности в герцогстве Бургундия. Появилась бургундская придворная одежда. В моде у мужчин была короткая прилегающая куртка с разрезами на рукавах, через которые можно было видеть белую сорочку. Сорочки делали из дорогих тканей, которые пышными буфами просматривались через разрезы (рис. 12).

В XV–XVI веках во времена Карла V, который был одновременно испанским королем и германским императором, для испанской моды была характерна мужская куртка, закрытая доверху, застегивающаяся спереди, со стоячим воротником. Он настолько плотно облегал шею, что верхний край сорочки стали приподнимать и выпускать снаружи, как маленькие брыжи (рис. 13).

Постепенно они становились все более жесткими и широкими и в конце концов образовали тот самый воротник, так называемый мельничный жернов, который продержался в моде очень долго (рис. 14). В дополнение к нему появились манжеты. Их делали из кружева или из собранной в складку ткани. Во второй половине XVI века брыжи были отделены от сорочки.

Мужской «испанский костюм» был узким, плотно прилегающим и жестким. В самом начале XVII века произошло некоторое ослабление этой жесткости. Испанские брыжи стали мягче ложиться на шею и плечи. Одежда стала свободнее, рукава – шире (рис. 15).

Если в XV веке определяющее влияние на одежду в Европе оказывал бургундский двор, в XVI – начале XVII – испанский, то с середины XVII века эта роль переходит к французскому двору. Франция становится законодательницей мировой моды. Мужчины подражали королю Людовику XIV. В моде стиль барокко, вычурный, странный – «торжество без причины» (рис. 16). Кружевом обшивали все, даже мужскую обувь. Воротники и манжеты сорочки, конечно, тоже были кружевные. Манжеты стали делать отложными.

Тогда же был изобретен парик, представлявший собой массу белокурых волос, спадавших на спину, плечи и грудь. Из-за громадных париков вместо широкого отложного воротника стали носить узкий. Воротник спускался на грудь и завязывался под подбородком шнурком с кистями. Одежда этого поколения помпезна. Она соответствовала стремлению выглядеть величественно и пышно.

В начале XVIII века после долгого правления Людовика XIV стали ощущаться новые веяния в одежде. Она стала избавляться от парадности. Мужской костюм постепенно утратил чопорный вид. Мода рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с мотивом раковины) придала его линиям мягкость. Уменьшились парики и каблуки. Кружево сохранилось только на груди и запястьях. Вырез на груди стали украшать кружевной накладкой – жабо (рис. 17). Старомодный шейный платок превратился в плотно облегающий шею галстук – прообраз современного.

Великая Французская революция (1789 год) оказала значительное влияние на европейский костюм. Аристократия и буржуа стали одеваться более скромно. Это дало повод сказать, что придворная мода пала раньше, чем королевская власть. Презрение к аристократизму сказывалось в некоторой небрежности: расстегнутый воротник рубашки ложился вокруг шеи, которую также небрежно обматывал шарф (рис. 18). С упадком власти короля главными заказчиками и покупателями одежды становятся знатные вельможи, богатые финансисты, буржуа. В моде – практичность, пестрота воспринимается как дурной вкус.

Прогресс в текстильной промышленности, особенно в Англии, стал первейшим завоеванием капитализма. Изобретение прядильных, ткацких станков и другого промышленного оборудования привело к широкому производству тканей. Был создан целесообразный «буржуазный костюм» (рис. 19), который приобрел большую популярность благодаря простоте кроя, удобству, удачному выбору материала. Слова «английская мода» стали едва ли не лозунгом. Впервые в истории костюма английское островное государство начало оказывать огромное влияние на моду на материке. Журналы мод, которые начали выходить в Париже («Галерея мод»), Веймаре («Журнал роскоши и мод»), Лондоне («Галерея моды»), быстро оповещали обо всех модных новинках.

В Англии, законодательнице мужской моды, на протяжении всего XIX века коррективы в моду вносит аристократическая верхушка – денди (рис. 20). Главное правило гласило: «Если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтобы это не было заметно; истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности, и если ты носишь хорошую одежду, не следует об этом помнить каждую минуту». Именно англичане наделили сорочку стоячим воротником.

К концу XIX века мужской костюм мало изменился. Перемены стали измеряться сантиметрами – сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц, формой воротника, отделкой.

Мода XX века – это мода больших городов. Именно в начале века возникает тот тип английского классического мужского костюма, каким мы представляем его сейчас, – сюртук, брюки и жилет. Обязательной частью костюма была белая сорочка (рис. 21). Мужской костюм отличался простотой: успех имели только те вещи, которые могли носить широкие массы и были способны производить промышленные предприятия.

Вскоре сюртук исчез из моды, зато стал пользоваться большим успехом пиджак, и его надевали почти во всех случаях (рис. 22). Белая сорочка и галстук (однотонный или в полоску) обязательно дополняли костюм. Наряду с одеждой классического стиля развивается спортивный стиль. Появляются рубашки с характерными деталями – кокетками и накладными карманами (рис. 23).

В 40-е годы под влиянием Второй мировой войны мужской костюм военизировался – линия плеч стала утрированно высокой и прямой, линия талии – узкой (рис. 24).

В мужской одежде 50-х годов проявляется ряд черт, которые можно характеризовать как элементы перехода к формированию нового мужского облика. Если ранее в основе костюма лежал образ «делового человека» – буржуа, то теперь готовая одежда выпускалась для самых широких слоев населения.

Под влиянием американских вкусов в моду входят свободные пестрые хлопчатобумажные блузы с короткими рукавами (рис. 25). Их носили со светлыми брюками из несминаемых синтетических тканей.

Все настойчивее заявляет о себе молодежь. Подростки утверждают свои вкусы в манере одеваться: возникает так называемая антимода. Усиленный интерес молодежи к моде быстро начинают поддерживать и использовать в своих интересах большие торговые дома. Одеждой молодых людей становятся джинсы. Их носят с рубашками ярких цветов. Они выполнены с накладными карманами, кокетками, погонами, металлической фурнитурой (рис. 26).

Английский модельер П. Гильберт предложил мужскую сорочку с оборками, так называемым жабо, которая стала украшением вечернего мужского костюма (рис. 27).

60-е и 70-е годы – время творческой деятельности Пьера Кардена, бум новых синтетических тканей. В моделях Кардена проявляются черты стиля фантази – использование набивных тканей и вышивок в мужских сорочках (рис. 28). «Цвет помогает мужчинам всех возрастов выглядеть моложе», – говорил модельер о своих ярких работах.

80-е годы можно по праву назвать временем расцвета смелых решений в мужской моде. Популярными стали разнообразные рубахи-блузоны навыпуск с асимметричным вырезом горловины, с различными деталями и отделками (рис. 29). В модных коллекциях заметно обращение к богатому национальному наследию. Такие модели относятся к фольклорному стилю (рис. 30).

Модельеры всего мира каждый сезон предлагают мужчинам тысячи вариантов одежды, созданной в разных стилях. Как не вспомнить слова знаменитого модельера Ив Сен Лорана: «Я нахожу поразительной мужскую одежду потому, что были созданы основные формы, своего рода школа выразительности, благодаря которой каждый мужчина может защитить свою индивидуальность и достоинство». Направление моды, как правило, рекомендует определенную гамму цветов, которая не является непреложной. Цвет может определяться общепринятым обычаем. Для бизнесмена характерно, к примеру, ношение синего, серого, коричневого, бежевого костюма. А свои эмоции он может выразить через выбор сорочки и галстука. Значение цвета меняется в зависимости от места и времени. Человек, желающий подчеркнуть свою индивидуальность, выбирает цвета, которые гармонируют с цветом кожи, волос, глаз. Конечно, сорочку нужно тщательно подбирать: она должна сочетаться со всем костюмом в целом. Но это уже тема для совершенно другой статьи о мужской одежде и стиле.

В Древнюю Русь в X–XI веках вместе с христианством приходит византийское влияние, в том числе и в одежде. В великокняжеской семье утверждается византийский костюм. Простой народ носит рубаху и порты (рис. 31).

Нательной одеждой является белая или цветная холщовая рубаха-туника. У мужчин она имела длину до колен или короче. Рубаху обязательно подпоясывали. Рукава были длинными, достаточно просторными. Украшались рубахи только богатых людей. Декор располагался вокруг горловины, разреза на груди, по низу рубахи и низу рукавов, у линии соединения рукавов с проймой. Разрез на груди застегивали булавкой (аграфом).

В целом простые русские люди сохранили древний костюм без особых изменений до начала XVIII века, а в отдаленных районах и еще дольше – вплоть до XIX века. Мужчины носили широкую и довольно короткую рубаху без воротника. На спинке, с изнанки, вниз от плеч подшивалась подкладка в форме треугольника – подоплека. В нижней части рукава (в подмышках) вшивалась вставка из красной ткани – ластовица.

Традиционная русская косоворотка – рубаха с разрезом сбоку, как правило, слева. Считается, что разрез делали сбоку специально для того, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы. Шили косоворотки из полотна, шелка, атласа. Часто носили с жилетами. Именно косоворотка явилась основой для гимнастерки. Эта форма была впервые введена в Туркестанском военном округе в 1880 году, когда на полотняную косоворотку, которую выдавали солдатам для занятий гимнастикой, прикрепили погоны и разрешили носить ее в строю. В конце XIX – начале XX века черную сатиновую косоворотку в будни и белую вышитую в праздники надевали рабочие, ремесленники, мелкие торговцы.

Рубашки изготовляли из фабричной ткани – миткаля (хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения). Красный миткаль называли кумачом, синий – киндяком.

Лев Толстой, будучи уже известным писателем с мировым именем, носил зимой и летом холщовую рубаху. Она была на кокетке и со сборками на спине. Толстому стала подражать русская интеллигенция, а рубашки назвали толстовками. Они были в моде вплоть до 40-х годов. Со временем покрой и применение толстовок претерпели значительные изменения. Сейчас толстовка – это блуза из плотного трикотажа, надеваемая поверх нательного белья. Основное ее назначение – сохранять тепло. С активным развитием спортивного стиля толстовка получила широкое распространение среди молодежи.

Любовь Колосова
конструктор-модельер,
ООО «Мужской сезон»